Beim Kauf von Gartenmöbeln aus Holz zählen Wetterbeständigkeit und Pflege ebenso wie Gewicht und Herkunft. Teak und Robinie sind besonders dauerhaft, Eiche ist ebenfalls robust. Douglasie ist leichter, braucht bei Nässe aber mehr Schutz. Welches Holz passt, hängt davon ab, ob Ihnen eine lange Lebensdauer, europäische Herkunft oder leichtes Umstellen wichtiger ist.

Dauerhaftigkeitsklassen zeigen, wie gut Kernholz, also der innere Teil des Stamms, holzzerstörenden Pilzen widersteht. Sie sagen nicht voraus, wie lange ein bestimmter Stuhl hält. Dafür spielen auch die Bauweise, die Holzqualität, der Anteil an Splintholz, also dem äußeren Holz unter der Rinde, und der Standort eine Rolle.

Holzarten im Vergleich

Die Dichtewerte für Robinie, Eiche, Lärche und Douglasie stammen von Kernholz mit etwa 12 Prozent Holzfeuchte. Sie zeigen ungefähr, wie schwer die Hölzer im Vergleich sind, aber nicht, wie viel ein fertiges Möbelstück wiegt. Für Teak liegt kein nach derselben Methode ermittelter Wert vor. Deshalb lässt es sich nicht sicher in die Rangfolge einordnen.

Welche Hölzer halten Regen aus?

Teak und Robinie sind unter den verglichenen Hölzern von Natur aus am dauerhaftesten. Eiche ist ebenfalls beständig. Lärche und Douglasie eignen sich für Gartenmöbel, vertragen anhaltende Nässe aber schlechter.

Auch eine hohe Dauerhaftigkeitsklasse schützt nicht vor jedem Schaden. Entscheidend ist, dass Wasser ablaufen kann und die Flächen wieder trocknen. Stellen Sie Möbel möglichst nicht dort auf, wo sich dauerhaft Pfützen bilden, und vermeiden Sie direkten Erdkontakt. Möbel mit waagerechten Flächen, auf denen Wasser stehen bleibt, brauchen unabhängig von der Holzart mehr Aufmerksamkeit.

Wie viel Pflege ist nötig?

Auch pflegeleichtes Holz muss gereinigt und trocken gehalten werden. Teak, Robinie und andere dauerhafte Hölzer können mit der Zeit vergrauen. Das Vergrauen entsteht durch die Witterung und ist allein kein Zeichen für einen Schaden.

Öl hilft vor allem dabei, den ursprünglichen Braunton länger zu bewahren. Wer die natürliche Vergrauung akzeptiert, muss nicht allein wegen der Farbe regelmäßig ölen. Wie oft eine Behandlung sinnvoll ist, richtet sich nach Holzart und Oberfläche. Auch das Wetter und die Herstellerhinweise spielen dabei eine Rolle. Reinigen Sie die Möbel zu Beginn und am Ende der Gartensaison und richten Sie sich bei weiteren Pflegeschritten nach den Angaben des Herstellers.

Holzgewicht und Beweglichkeit der Möbel

Mit rund 530 kg/m³ ist Douglasie das leichteste Holz mit vergleichbaren Werten und eignet sich daher, wenn Sie Stühle häufig umstellen. Robinie und Eiche sind mit rund 740 beziehungsweise 710 kg/m³ deutlich schwerer. An einem festen Standort kann das Gewicht angenehm sein, beim Tragen oder Verstauen aber stören.

Ein dichteres Holz ist nicht automatisch langlebiger. Die Rohdichte beschreibt, wie viel eine bestimmte Menge Holz wiegt. Für die natürliche Widerstandsfähigkeit gegen holzzerstörende Pilze ist die Dauerhaftigkeitsklasse aussagekräftiger.

Herkunft und Nachhaltigkeit prüfen

Bei Teak zählt die nachvollziehbare Herkunft besonders, weil es Tropenholz ist. Ein Siegel kann Hinweise auf die Lieferkette geben, doch die konkrete Kennzeichnung macht einen Unterschied: FSC 100% steht für Material aus FSC-zertifizierten Wäldern, FSC Recycled für Recyclingmaterial. FSC Mix kann FSC-zertifiziertes oder recyceltes Material enthalten, aber auch Material aus kontrollierten Quellen. Das bedeutet nicht, dass das gesamte Produkt aus zertifiziertem Waldholz besteht.

Auch europäische Herkunft ist kein vollständiger Nachhaltigkeitsnachweis. Robinie und Douglasie können in Europa wachsen, stammen ursprünglich aber aus Nordamerika. Beide stehen in Deutschland auf der Managementliste für invasive gebietsfremde Baumarten. Diese Einstufung sollten Sie bei der Auswahl berücksichtigen. Sie allein sagt aber nichts über die gesamte Umweltbilanz des Möbelstücks aus. Fragen Sie deshalb nach der konkreten Herkunft und prüfen Sie, ob die Holzart und das Zertifikat auf dem Produkt eindeutig benannt sind.

Welche Holzart passt zu Ihnen?

• Wenig Pflege und hohe Wetterfestigkeit: Teak passt, wenn Sie die Herkunft prüfen und eine mögliche Vergrauung akzeptieren. Öl ist vor allem nötig, wenn Sie den Braunton erhalten möchten.
• Langlebiges Holz aus europäischer Beschaffung: Robinie ist sehr dauerhaft, aber schwer. Erkundigen Sie sich nach dem tatsächlichen Erntegebiet und setzen Sie „europäisch“ nicht mit „heimisch“ gleich.
• Robustes Laubholz ohne Tropenholz: Eiche ist dauerhaft und vielseitig. Sie eignet sich besonders, wenn hohes Gewicht kein Nachteil ist.
• Leichtere Möbel aus Nadelholz: Möbel aus Douglasie lassen sich leichter bewegen. Achten Sie auf eine Konstruktion, bei der Wasser abläuft und das Holz nach Regen rasch trocknet.
• Nadelholz mit guter Außenoptik: Lärche ist eine mögliche Wahl, wenn Sie mehr Augenmerk auf Abtrocknung und Pflege legen als bei Robinie oder Eiche.

Fragen Sie beim Kauf nach dem Kernholzanteil und der Holzherkunft. Prüfen Sie außerdem, ob Wasser gut von den Möbeln abläuft und ob die Pflegehinweise zu Ihrem Wunsch nach natürlicher Vergrauung oder erhaltener Holzfarbe passen.

Wenn Sie ein Fenster im Winter stundenlang gekippt lassen, entweicht ständig Wärme. Der Bereich am Fenster und die angrenzenden Wände kühlen ab. Dort kann sich Feuchtigkeit niederschlagen und Schimmel begünstigen. Zum regelmäßigen Lüften öffnen Sie das Fenster für wenige Minuten weit und schließen es danach wieder.

Auch durch ein gekipptes Fenster tauscht sich die Luft aus, der Vorgang dauert jedoch länger. Nach dem Duschen kann es zusätzlich helfen, das Fenster für kurze Zeit zu kippen, damit Feuchtigkeit entweicht. Fürs regelmäßige Lüften im Winter ist Stoßlüften meist die bessere Wahl.

Warum Kippen Wärme kostet

Durch ein gekipptes Fenster strömt warme Raumluft nach draußen, während kalte Außenluft nachkommt. Je länger das Fenster offen bleibt, desto mehr Luft muss die Heizung anschließend erwärmen. Bleibt der Heizkörper eingeschaltet, heizt er teilweise die Außenluft mit.

Beim Stoßlüften öffnen Sie das Fenster weit und lassen die verbrauchte, feuchte Luft in kurzer Zeit entweichen. Das begrenzt die Dauer des Wärmeverlusts. Querlüften, bei dem Sie gegenüberliegende Fenster gleichzeitig öffnen, beschleunigt den Luftaustausch zusätzlich. Die Wände und Möbel kühlen bei kurzem Lüften weniger stark aus als bei langem Kippen.

Wie viel Heizenergie ein gekipptes Fenster kostet, lässt sich nicht pauschal beziffern. Wie viel Wärme entweicht, hängt von der Außentemperatur und dem Wind ab. Auch Gebäudezustand und Heizsystem beeinflussen den Verlust. Je länger das Fenster geöffnet bleibt, desto länger entweicht Wärme.

Kalte Flächen erhöhen das Feuchterisiko

Beim Duschen und Kochen gelangt Feuchtigkeit in die Raumluft. Auch Wäsche und Atemluft geben Feuchtigkeit ab. Lüften führt einen Teil davon nach draußen. Kalte Außenluft enthält im Winter oft weniger Wasserdampf als warme Raumluft. Wird sie in der Wohnung erwärmt, sinkt ihre relative Luftfeuchtigkeit. Die relative Luftfeuchtigkeit gibt an, wie viel Wasserdampf die Luft enthält, verglichen mit der Höchstmenge, die sie bei dieser Temperatur aufnehmen kann.

Ein Beispiel der Verbraucherzentrale zeigt, was das bedeutet: Bei 0 °C kann ein Kubikmeter Luft knapp 5 Gramm Wasser aufnehmen, bei 20 °C sind es gut 17 Gramm. Außenluft mit etwa 4 Gramm Wasser pro Kubikmeter erreicht nach dem Erwärmen auf 20 °C ungefähr 30 Prozent relative Luftfeuchtigkeit. Sie kann dann zusätzliche Feuchtigkeit aus dem Raum aufnehmen. Entscheidend ist dabei der tatsächliche Wasserdampfgehalt der Außenluft, nicht allein ein Prozentwert auf dem Hygrometer.

Beim langen Kippen kühlen Fensterlaibung und angrenzende Wandflächen ab. Warme, feuchte Raumluft trifft dort auf kalte Oberflächen. Kühlt die Raumluft an der Oberfläche ab, steigt dort ihre relative Luftfeuchtigkeit. Dann kann sich Feuchtigkeit niederschlagen. Auch ohne sichtbare Tropfen kann die Feuchte an kalten Stellen kritisch werden. Das Schimmelrisiko hängt zusätzlich davon ab, wie gut die Wohnung gedämmt ist und welche Raumtemperatur herrscht. Auch die Feuchte im Haushalt spielt eine Rolle. Ein gekipptes Fenster kann die Bedingungen für Schimmel verschlechtern, ohne dass dadurch zwangsläufig Schimmel entsteht.

So lüften Sie im Winter

Öffnen Sie die Fenster vollständig, statt sie über längere Zeit gekippt zu lassen. Bei kalter Witterung reichen als Richtwert oft etwa 3 bis 5 Minuten; bei Wind geht der Luftaustausch schneller. Wenn gegenüberliegende Fenster vorhanden sind, öffnen Sie beide gleichzeitig. Schließen Sie die Fenster anschließend wieder und stellen Sie die Heizung auf die gewünschte Temperatur.

Wie oft Sie lüften sollten, hängt davon ab, wie Sie die Räume nutzen und wie das Gebäude beschaffen ist. Das Umweltbundesamt nennt für Wohnräume in der kalten Jahreszeit häufig zwei- bis dreimal täglich etwa fünf Minuten. Die Verbraucherzentrale empfiehlt, mindestens drei- bis viermal täglich die Fenster weit zu öffnen, damit die Raumluft ausgetauscht wird. Richten Sie sich zusätzlich nach der Feuchte im Raum und lüften Sie nach Aktivitäten, bei denen viel Wasserdampf entsteht.

Nach dem Duschen und Kochen lüften

Nach dem Duschen oder Kochen sollten Sie bald lüften. Schließen Sie dabei die Tür zum Bad oder zur Küche, damit sich die feuchte Luft nicht in der übrigen Wohnung verteilt. Trocknet der Raum danach noch langsam ab, kann begrenztes zusätzliches Kippen in Bad oder Küche ergänzend helfen. Das ist ein Sonderfall und kein Grund, Fenster im Winter dauerhaft gekippt zu lassen.

Ein Hygrometer, also ein Messgerät für die Luftfeuchtigkeit, zeigt, wie sich die relative Luftfeuchtigkeit im Raum verändert; das Umweltbundesamt nennt 40 bis 60 Prozent als allgemeinen Richtwert. In nicht oder schlecht gedämmten Wohnungen sollte die Luftfeuchtigkeit im Winter normalerweise unter 50 Prozent bleiben. Prüfen Sie trotzdem auch kalte Außenwände und Fensterecken: Dort kann die Feuchte deutlich höher sein als in der Raummitte.

Halten Sie Wohn- und Schlafräume ausreichend warm. Die Verbraucherzentrale empfiehlt tagsüber mindestens 16 bis 18 °C; bei schlecht gedämmten Wohnungen kann eine höhere Temperatur nötig sein. Türen zwischen deutlich unterschiedlich beheizten Räumen sollten geschlossen bleiben, damit warme, feuchte Luft nicht in einen kühlen Raum strömt und dort an kalten Flächen abkühlt. Wenn sich trotz regelmäßigem Lüften dauerhaft viel Feuchtigkeit bildet, kann eine Lüftungsanlage eine Lösung sein. Geräte mit Wärmerückgewinnung führen Luft ab und nutzen einen Teil der Wärme weiter, die sonst verloren ginge.

Beschlagene Scheiben und Tropfen am Fenster entstehen, wenn Feuchtigkeit aus der Raumluft auf kaltem Glas kondensiert. Sie beweisen noch keinen Schimmelbefall. Bleibt die Feuchtigkeit bestehen oder kehrt sie regelmäßig zurück, steigt das Schimmelrisiko an Fensterrahmen, den seitlichen Flächen zwischen Fenster und Wand (Laibungen) und der Wand.

Achten Sie auch auf Verfärbungen, modrigen Geruch und wiederkehrend feuchte Stellen. Lüften, Heizen und freie Luftzirkulation helfen gegen Feuchtigkeit aus dem Alltag. Bei eindringendem Regenwasser, möglichen Lecks oder unklaren Schäden sollte eine Fachkraft die Ursache prüfen.

Feuchte ist noch kein Schimmel

Kondenswasser entsteht, wenn warme, feuchte Raumluft auf eine kältere Fläche trifft und dort abkühlt. Ein beschlagenes Fenster oder eine nasse Fensterbank weist auf Feuchtigkeit hin, sagt aber allein nichts über einen Schimmelbefall aus. Wischen Sie sichtbares Wasser ab und beobachten Sie, ob es wiederkehrt.

Schimmel wächst auf geeigneten Untergründen wie Tapete, Holz oder Kleister, wenn dort über eine gewisse Zeit genügend Feuchtigkeit vorhanden ist. Er kann auch wachsen, bevor sich eine Wand feucht anfühlt oder sichtbares Kondenswasser auftritt. Eine trockene Oberfläche schließt Schimmel daher nicht sicher aus.

Warnzeichen für Schimmel am Fenster

Schimmel zeigt sich oft als dunkle oder andersfarbige Flecken. Die Farbe allein lässt jedoch weder die Schimmelart noch die Ursache erkennen. Prüfen Sie besonders Fensterlaibungen, Anschlüsse zwischen Fenster und Wand, die Fläche unter der Fensterbank, Außenecken und Wandbereiche hinter Möbeln. Dort kann die Luft schlechter zirkulieren oder die Oberfläche stärker auskühlen.

Ein modrig-muffiger Geruch ist ebenfalls ein Hinweis, vor allem wenn keine passende sichtbare Stelle zu finden ist. Schimmel kann sich in Hohlräumen oder unter Bodenbelägen verbergen. Der Geruch allein beweist keinen Befall, sollte aber Anlass für eine genauere Prüfung sein.

Achten Sie auch auf das Muster der Feuchtigkeit. Tritt sie vor allem an kalten Tagen am Fenster auf und verschwindet nach dem Lüften, spricht das für Kondensation. Feuchte, die nach starkem Regen auftritt oder das ganze Jahr über bestehen bleibt, passt eher zu einem möglichen Problem am Gebäude. Abplatzender Putz und Salzablagerungen sind weitere Gründe, Fachleute die betroffenen Bauteile prüfen zu lassen. Diese Merkmale erlauben für sich genommen keine sichere Diagnose.

Fensterlaibungen und Ecken beobachten

Fensterlaibungen kühlen im Winter häufig stärker aus als die übrige Wand. Ähnliches gilt für Außenecken und schlecht belüftete Nischen. Dort kann sich Feuchtigkeit an der Oberfläche sammeln, auch wenn die Luft in der Raummitte unauffällig erscheint.

Stehen Schränke oder andere große Möbel dicht an einer Außenwand, gelangt weniger Raumluft an die Wandfläche. Rücken Sie Möbel etwas ab und kontrollieren Sie den Bereich dahinter regelmäßig. Nach dem Einbau dichterer Fenster lohnt sich ebenfalls ein genauer Blick: Der geringere Luftaustausch kann Feuchteprobleme begünstigen, besonders wenn angrenzende Wände oder Laibungen kalt bleiben. Das beweist jedoch keinen Einbaufehler.

Lüften und Heizen im Alltag

Öffnen Sie die Fenster zum Lüften weit und für kurze Zeit. Querlüften, bei dem gegenüberliegende Fenster geöffnet werden, tauscht die Raumluft besonders zügig aus. Dauerhaft gekippte Fenster kühlen die Bereiche rund ums Fenster aus und ersetzen den kurzen, kräftigen Luftwechsel nicht. Wie lange das Lüften dauert, hängt unter anderem von Wetter, Wind und Jahreszeit ab.

Lüften Sie direkt nach dem Duschen, Baden oder Kochen, damit die Feuchtigkeit nach draußen gelangt. Lüften Sie auch das Schlafzimmer nach dem Aufstehen. In Kellerräumen ist im Sommer Vorsicht sinnvoll: Warme, feuchte Außenluft kann an kühlen Wänden kondensieren. Lüften Sie dort bevorzugt, wenn die Außenluft weniger feucht ist.

Halten Sie Wohn- und Schlafräume während der Heizperiode ausreichend warm. Die Verbraucherzentrale nennt 16 bis 18 °C als Richtwert; bei ungünstigem baulichem Zustand kann mehr nötig sein. Stellen Sie Heizkörper nicht zu und lassen Sie die Luft an Außenwänden zirkulieren. Halten Sie Türen zwischen deutlich unterschiedlich beheizten Räumen geschlossen, damit warme, feuchte Luft nicht in einen kühleren Raum strömt.

Hygrometer richtig einordnen

Ein Thermo-Hygrometer zeigt die Temperatur und die relative Luftfeuchtigkeit der Raumluft an. Sie gibt an, wie viel Feuchtigkeit die Luft im Verhältnis zu der bei dieser Temperatur möglichen Menge enthält. Die Messwerte dienen nur der Orientierung und erlauben keine sichere Einschätzung des Schimmelrisikos.

Direkt an einer kalten Wand oder Fensterlaibung kann die Feuchtigkeit höher sein als in der Raummitte. Ein unauffälliger Messwert im Raum schließt ein lokales Problem deshalb nicht aus. Wenn Wasser am Fenster wiederkehrt oder Flecken entstehen, sollten Sie die betroffenen Stellen zusätzlich beobachten und dokumentieren, statt sich allein auf das Hygrometer zu verlassen.

Wann Fachleute nötig sind

Lassen Sie die Ursache fachlich untersuchen, wenn Feuchtigkeit oder Flecken trotz angepasstem Lüften und Heizen wiederkommen. Das gilt auch bei modrigem Geruch ohne sichtbare Quelle, bei möglichem Rohrschaden oder wenn Wasser nach Regen eindringt. Treten Probleme nach einem Fenstertausch oder einer Sanierung neu auf, sollten ebenfalls Fensteranschlüsse, Laibungen und angrenzende Bauteile geprüft werden.

Bei einem Termin vor Ort sehen sich Fachleute den Schaden an und untersuchen, woher die Feuchtigkeit kommen könnte. Je nach Befund sind weitere Messungen oder Untersuchungen am Bauteil nötig. Lüften und Heizen helfen gegen Feuchtigkeit, die im Alltag entsteht. Sie beheben aber keine undichte Leitung, schadhafte Fassade oder andere bauliche Ursache.

Fotografieren Sie den Schaden und notieren Sie, wann er auftritt, etwa nach Regen oder an kalten Tagen. Als Mieterin oder Mieter sollten Sie den Vermieter oder die Hausverwaltung zeitnah informieren. Bei nassen Bauteilen muss die Ursache abgestellt und das Material fachgerecht getrocknet werden; bloßes Lüften reicht dafür nicht.

Kleine Stellen selbst behandeln

Nach Einschätzung des Umweltbundesamts können Sie Schimmel selbst entfernen, wenn die betroffene Fläche klein und oberflächlich ist, weniger als 0,5 m² umfasst und die Ursache der Feuchtigkeit bekannt und beseitigt ist. Das gilt außerdem nicht für Menschen mit Schimmelallergie, chronischen Atemwegserkrankungen oder geschwächtem Immunsystem. Größere oder komplizierte Schäden sollte eine Fachperson untersuchen.

Auch ein kleiner Fleck ist kein Grund zur Entwarnung, wenn er wiederkommt oder die Ursache unklar ist. Sitzt der Schimmel möglicherweise hinter einer Verkleidung, in einem Hohlraum oder in Material mit vielen kleinen Poren, lässt sich das Ausmaß von außen nicht zuverlässig einschätzen.

Wer eine Wohnung oder ein Einfamilienhaus kauft, zahlt die Maklerprovision nicht automatisch zur Hälfte. Entscheidend ist, wer den Makler beauftragt hat und was Käufer, Verkäufer und Makler vereinbart haben. Bei privaten Käufen gelten gesetzliche Grenzen: Zahlen beide Seiten, müssen sie gleich viel zahlen. Übernimmt der Käufer einen Teil der Provision aus dem Auftrag des Verkäufers, darf sein Anteil höchstens halb so hoch sein wie die Gesamtkosten.

Mit der Provision wird der Makler dafür bezahlt, dass er dem Käufer eine konkrete Kaufgelegenheit nennt (Nachweis) oder den Kaufvertrag zwischen Käufer und Verkäufer zustande bringt (Vermittlung). Sie wird grundsätzlich fällig, sobald durch die Tätigkeit des Maklers ein Kaufvertrag zustande kommt. Wann die Zahlung zu leisten ist, regelt der Vertrag.

Wer den Makler beauftragt, zählt

Beauftragen Käufer und Verkäufer den Makler jeweils mit einem eigenen Vertrag, müssen beide die gleiche Provision zahlen. Vereinbart der Makler mit dem Verkäufer zum Beispiel 3,57 Prozent des Kaufpreises, darf er mit dem Käufer für denselben Kauf ebenfalls höchstens 3,57 Prozent vereinbaren. Senkt der Makler die Provision für eine Seite oder verzichtet er ganz darauf, muss er grundsätzlich auch die andere Seite entlasten.

Hat allein der Verkäufer den Makler beauftragt, schuldet zunächst der Verkäufer die Provision. Der Käufer muss nur dann einen Teil der Provision zahlen, wenn er dafür eine wirksame Vereinbarung abschließt. Bei einer Wohnung oder einem Einfamilienhaus und einem privaten Käufer darf der Käufer dabei höchstens die Hälfte der vereinbarten Maklerkosten übernehmen. Der Verkäufer muss mindestens ebenso viel tragen.

Ein Käufer kann den Makler auch selbst mit der Suche beauftragen und allein zahlen. Dafür muss es sich tatsächlich um einen eigenständigen Suchauftrag handeln. Ob das zutrifft, hängt unter anderem davon ab, ob der Makler das Objekt schon zuvor im Auftrag des Verkäufers vermarktet oder dem Käufer angeboten hatte. Die Bezeichnung „Suchauftrag“ allein entscheidet den Fall nicht.

Für welche Käufe die Regeln gelten

Die gesetzlichen Vorgaben dazu, wer die Provision zahlt, gelten beim Kauf einer Wohnung oder eines Einfamilienhauses, wenn der Käufer als Verbraucher handelt, also im Wesentlichen privat kauft. Für andere Immobilienkäufe gelten die Vorgaben nicht automatisch. Bei einem Mehrfamilienhaus oder einem unbebauten Grundstück muss die Vertragslage gesondert geprüft werden. Das gilt auch für einen gewerblichen Kauf.

Für den Kauf einer Mietwohnung gelten andere Regeln. Das sogenannte Bestellerprinzip aus dem Mietbereich lässt sich nicht einfach auf den Kauf übertragen.

Wie hoch die Maklerprovision ist

Eine bundesweit vorgeschriebene Provisionshöhe gibt es nicht. Käufer und Verkäufer vereinbaren den Betrag. Ein häufiger regionaler Richtwert liegt bei insgesamt 5,95 bis 7,14 Prozent des Kaufpreises einschließlich Umsatzsteuer. Die tatsächliche Höhe hängt von der Vereinbarung und der Region ab.

Die tatsächliche Höhe der Kosten richtet sich nach dem Kaufpreis und der vereinbarten Provision. Bei hälftiger Teilung tragen Käufer und Verkäufer jeweils denselben Anteil. Hat der Verkäufer den Makler beauftragt und übernimmt der Käufer keinen Teil der Kosten, trägt der Verkäufer die vereinbarte Provision allein. Bei einer zulässigen Kostenübernahme durch den Käufer darf dieser höchstens die Hälfte der Kosten übernehmen. Prüfen Sie deshalb im Exposé und im Maklervertrag, ob die angegebene Provision die Umsatzsteuer bereits enthält und welcher Anteil für Sie vorgesehen ist.

Wann die Provision entsteht

Der Makler hat grundsätzlich nur dann Anspruch auf Provision, wenn seine Tätigkeit zum Kaufvertrag führt. Er weist die Kaufgelegenheit nach, wenn er dem Käufer das konkrete Objekt nennt. Er vermittelt den Kauf, wenn er den Abschluss zwischen Käufer und Verkäufer herbeiführt. Kommt kein Kaufvertrag zustande, muss der Makler im Regelfall keine Provision verlangen.

Ist im Kaufvertrag eine aufschiebende Bedingung vereinbart, wird der Vertrag also erst wirksam, wenn eine bestimmte Voraussetzung erfüllt ist, entsteht der Anspruch auf Zahlung erst dann. Welche Zahlungsfrist danach gilt, hängt vom Maklervertrag ab. Ist keine Frist vereinbart und ergibt sie sich auch nicht aus den Umständen, ist die Zahlung grundsätzlich sofort fällig.

Übernimmt der Käufer einen Teil der Provision aus dem alleinigen Maklerauftrag des Verkäufers, gilt eine zusätzliche Voraussetzung: Der Käufer muss seinen Anteil erst zahlen, nachdem der Verkäufer seinen eigenen Anteil gezahlt hat und diese Zahlung nachgewiesen wurde. Käufer sollten daher neben der Höhe des Betrags auch prüfen, wie der Nachweis erfolgt.

Was im Vertrag stehen muss

Für Maklerverträge, in denen es um den Nachweis oder die Vermittlung eines Kaufs einer Wohnung oder eines Einfamilienhauses geht, schreibt das Bürgerliche Gesetzbuch Textform vor. Dafür genügt eine E-Mail oder eine schriftliche Vereinbarung. Eine rein mündliche Abrede reicht nicht aus.

Vor der Unterschrift sollten Käufer und Verkäufer klären, wer den Makler beauftragt hat, wie hoch die Gesamtprovision ist und welchen Anteil jede Seite übernimmt. Soll der Käufer einen Teil der Kosten übernehmen, muss der Verkäufer mindestens denselben Betrag tragen. Halten Sie außerdem fest, wann die Provision fällig wird. Notieren Sie auch, welcher Zahlungsnachweis für eine Kostenübernahme erforderlich ist. Bewahren Sie auch Angaben aus Anzeige und Exposé zur Provision auf.

Fliesen halten im Wohnzimmer viel aus und lassen sich leicht reinigen. Keramik leitet Wärme gut und eignet sich deshalb für Fußbodenheizungen.

Ohne Fußbodenheizung empfinden manche Menschen Fliesen als kühl. Ihre harte Oberfläche dämpft Schritte weniger als Teppich. Ob Fliesen passen, hängt daher auch davon ab, wie Sie das Wohnzimmer nutzen.

Wann Fliesen sinnvoll sind

Fliesen sind eine passende Wahl für offene Wohnbereiche, in denen Wohnzimmer, Essplatz und Küche ineinander übergehen. Ein durchgehender Boden verbindet die Räume optisch. Auch wenn Haustiere im Haushalt leben oder häufig Schmutz hereingetragen wird, ist ein robuster, gut zu reinigender Belag praktisch.

Fliesen eignen sich besonders gut für Räume mit Fußbodenheizung. Keramik leitet Wärme gut. Ihr Wärmedurchlasswiderstand, also der Widerstand gegen den Wärmefluss, ist vergleichsweise niedrig. Eine Branchenübersicht nennt für eine 13 Millimeter starke keramische Fliese eine Wärmeleitfähigkeit von 1,05 W/(mK). Zum Vergleich: Für 9 Millimeter starkes Laminat werden dort 0,17 W/(mK), für Mehrschichtparkett von 11 bis 14 Millimetern 0,09 bis 0,12 W/(mK) angegeben. Die Werte vergleichen Materialien und Dicken. Sie sagen nicht voraus, wie viel Energie ein bestimmtes Haus durch Fliesen spart.

Vorteile von Fliesen im Wohnzimmer

Keramische Fliesen lassen sich im Haushalt meist unkompliziert reinigen. Häufig reichen Wasser und bei Bedarf ein Neutralreiniger. Steinzeug und Feinsteinzeug nehmen wenig Wasser auf und sind als strapazierfähige Bodenbeläge ausgelegt. Feinsteinzeug ist eine besonders dichte keramische Fliesenart.

Der Belag ist zudem in vielen Farben erhältlich, ebenso in unterschiedlichen Formaten und Oberflächen. Fliesen in Holz- oder Natursteinoptik bieten eine andere Gestaltung als klassische kleine Formate. Bei der Auswahl zählt neben dem Muster auch die Nutzung: Eine Fliese muss ausdrücklich für den Boden geeignet sein.

Nachteile bei Komfort und Pflege

Ohne Fußbodenheizung können Fliesen kühl wirken. Wie stark das auffällt, hängt unter anderem von der Bodentemperatur und den Wohnbedingungen ab. Ein Teppich schafft an der Sitzgruppe eine weichere, wärmere Fläche, ohne dass der gesamte Bodenbelag wechseln muss.

Die harte Oberfläche dämpft Schritte weniger als Teppich. Wie laut der Boden im Haus wirkt, hängt allerdings auch vom gesamten Fußbodenaufbau ab. Fliesen bedeuten deshalb nicht automatisch schlechten Schallschutz, können Gehgeräusche aber stärker hörbar machen.

Auch die Pflege hängt von der Oberfläche ab. Glatte Fliesen lassen sich in der Regel leichter reinigen als stark strukturierte oder profilierte. Fugen gehören ebenfalls zur Fläche und brauchen beim Putzen Aufmerksamkeit. Prüfen Sie daher vor dem Kauf, welche Pflege der Hersteller für die konkrete Fliese empfiehlt.

Die passende Fliese wählen

Achten Sie darauf, dass der Hersteller die Fliese für Wohnräume ausweist. Wie stark der Boden beansprucht wird, macht einen Unterschied: In einem wenig genutzten Wohnzimmer fällt weniger Schmutz an als in einem offenen Durchgangsbereich, in den regelmäßig Sand und Straßenschmutz getragen werden. Angaben dazu, wie abriebfest die Fliese ist und für welche Beanspruchung sie geeignet ist, helfen bei der Auswahl. Eine Empfehlung, die für jedes Wohnzimmer passt, gibt es nicht. Richten Sie sich nach der angegebenen Nutzung des konkreten Produkts.

Vergleichen Sie Oberfläche und Pflege gemeinsam. Eine stärker strukturierte Fliese kann sich beim Begehen anders anfühlen, aber mehr Reinigungsaufwand verursachen. Prüfen Sie anhand der Produktangaben, wie rutschhemmend die Fliese ist. Empfehlungen für nasse Badezimmerböden lassen sich nicht einfach auf ein gewöhnliches Wohnzimmer übertragen. Bei besonderen Anforderungen, etwa eingeschränkter Mobilität, lassen Sie sich gezielt beraten.

Betrachten Sie ein Muster möglichst bei den Lichtverhältnissen im Raum. Ein kleines Stück zeigt Farbe und Haptik, aber nicht unbedingt, wie eine große Fläche später wirkt. Wenn eine Fußbodenheizung vorhanden ist, beziehen Sie Fliesendicke und Wärmeleitfähigkeit in die Planung ein.

Untergrund und Fugen planen

Auch eine gute Fliese braucht einen geeigneten Untergrund. Vor dem Verlegen muss geprüft werden, ob der Estrich trocken genug ist und Fliesen darauf verlegt werden können. Wie viel Feuchtigkeit im Estrich bleiben darf, hängt vom Estrich und den technischen Vorgaben ab. Bei einer Fußbodenheizung müssen auch die Schichten des Bodens und die vorgesehenen Bewegungsfugen berücksichtigt werden. Diese Fugen nehmen Bewegungen im Boden auf.

Großformatige Fliesen brauchen besonders sorgfältige Planung. Der Untergrund muss ausreichend eben sein, und Verlegemörtel sowie Fugen müssen zur Fliese und zur Konstruktion passen. Fugen erfüllen auch technische Aufgaben: Ihre Breite und Ausführung richten sich nach den Verlegevorgaben. Lassen Sie die Ausführung fachlich planen, wenn der Untergrund unklar ist oder großformatige Fliesen verlegt werden sollen.

Starkes Reiben und ungeeignete Reiniger können die dünne Goldschicht von vergoldetem Schmuck und Dekorationsstücken abtragen. Reinigen Sie sie zuerst mit einem weichen, trockenen Tuch. Verwenden Sie nur dann Feuchtigkeit, wenn der Hersteller sie empfiehlt.

Für Schmuck gelten andere Pflegeregeln als für antike vergoldete Rahmen oder Möbel. Historische und empfindliche Objekte sollten Sie trocken entstauben.

Schmuck zuerst trocken reinigen

Wischen Sie vergoldeten Schmuck mit einem sauberen, weichen Baumwoll- oder Mikrofasertuch vorsichtig ab. Das reicht oft, um Staub und leichte Rückstände zu entfernen. Reiben Sie nicht kräftig und polieren Sie nicht länger als nötig: Auch ein weiches Tuch beansprucht die Beschichtung bei starkem Druck.

Prüfen Sie vor einer feuchten Reinigung die Pflegehinweise des Herstellers. Die Empfehlungen hängen von der Art der Vergoldung und dem Material unter der Goldschicht ab. Auch das Schmuckstück selbst spielt eine Rolle. Manche Hersteller erlauben Seifenwasser, andere raten bei ihren vergoldeten Stücken von Wasser ab.

Wasser und Seife sparsam nutzen

Wenn der Hersteller eine feuchte Reinigung zulässt, nehmen Sie lauwarmes Wasser und ein weiches Tuch, das nur leicht angefeuchtet ist. Wischen Sie Rückstände behutsam ab und tupfen Sie das Stück anschließend sofort trocken. Milde Seife kommt nur infrage, wenn die Pflegehinweise sie erlauben. Verwenden Sie davon sehr wenig und wischen Sie danach mit einem sauberen, leicht angefeuchteten Tuch nach.

Legen Sie Schmuck nicht einfach ins Wasser. Perlen, Opale und andere empfindliche Steine können besondere Pflege brauchen. Das gilt auch für komplizierte Fassungen, also die Halterungen der Steine. Reinigen Sie solche Stellen höchstens einzeln und richten Sie sich nach den Herstellerangaben. Bei unbekannten Steinen oder wertvollen Stücken fragen Sie einen Juwelier, bevor Sie Wasser oder Seife einsetzen.

Poliertücher vorsichtig einsetzen

Ein trockenes, weiches Tuch zum Abwischen ist nicht dasselbe wie ein Poliertuch, das mit Reinigungsmitteln behandelt wurde. Solche Tücher können die Oberfläche abreiben. Verwenden Sie ein behandeltes Poliertuch deshalb nur, wenn der Hersteller es ausdrücklich für genau dieses vergoldete Stück empfiehlt. Arbeiten Sie dabei mit wenig Druck.

Ein Silberpoliertuch eignet sich nicht automatisch für vergoldeten Schmuck. Auch Silberreiniger und Polierflüssigkeiten können Beschichtungen und empfindliche Details angreifen. Starkes Polieren entfernt abgetragene Vergoldung nicht.

Rahmen und Deko trocken entstauben

Bei vergoldeten Bilderrahmen, Möbeln und antiken Dekorationsstücken sollten Sie Wasser und Polieren vermeiden. Historische Oberflächen reagieren empfindlich auf Flüssigkeiten und Reinigungsmittel. Entstauben Sie sie möglichst selten und vorsichtig mit einer sehr weichen Bürste. Selbst regelmäßiges Bürsten kann die Oberfläche mit der Zeit beanspruchen.

Ist die Vergoldung beschädigt, löst sie sich oder sind Sie unsicher, ob der Gegenstand stabil ist, wenden Sie sich an eine Restauratorin oder einen Restaurator. Schmuck-Pflegehinweise lassen sich nicht einfach auf historische Objekte übertragen.

Häufige Fehler vermeiden

Behandeln Sie Vergoldetes nicht wie massives Gold: Die Goldschicht sitzt auf einem anderen Metall und kann sich durch Abrieb abnutzen. Verzichten Sie auf kräftiges Schrubben, häufiges Polieren und Tauchbäder. Reinigungsbäder für Silber und Ultraschallgeräte eignen sich ebenfalls nicht grundsätzlich; nutzen Sie sie nur, wenn der Hersteller sie für das konkrete Stück freigibt.

Auch starke Chemikalien und ungeprüfte Hausmittel sind riskant. Bei verfärbter oder abgeriebener Vergoldung stellt Reinigen die Goldschicht nicht wieder her. Wenn die Oberfläche deutlich beschädigt ist, besprechen Sie mit einem Fachbetrieb, ob sich das Stück reparieren lässt.

Wer einen Wintergarten plant, sollte zuerst entscheiden, ob er auch im Winter als Wohnraum dienen soll. Ein unbeheizter Kaltwintergarten eignet sich als geschützter Platz für sonnige Tage und die Übergangszeit. Ein Warmwintergarten ist mit Wärmeschutz ausgestattet und hat Heizung und Lüftung. Dadurch lässt er sich das ganze Jahr nutzen.

Ein Kaltwintergarten kostet deutlich weniger. Ein Warmwintergarten bietet mehr Komfort, ist aber teurer im Bau und Betrieb. Welche Regeln für Wohnfläche und Genehmigung gelten, hängt von der Ausführung und dem Standort ab.

Kalt- und Warmwintergarten im Vergleich

Kosten für Kalt- und Warmwintergärten

Die Kosten für Kalt- und Warmwintergärten unterscheiden sich je nach Ausführung und Leistungsumfang.

Die Preise lassen sich nicht direkt vergleichen, weil die Angebote unterschiedliche Leistungen enthalten. Ein Angebot umfasst zum Beispiel nur die Konstruktion. Ein anderes schließt Fundament, Montage, Heizung, Lüftung und Sonnenschutz ein. Ein günstiger Bausatzpreis sagt daher wenig über die Gesamtkosten aus.

Vergleiche die Angebote anhand derselben Leistungen. Bei beiden Varianten sollten aufgeführt sein: Fundament und Bodenplatte, Verglasung, Montage, Beschattung, Lüftung, Heizung sowie Planung und mögliche Genehmigungskosten. Auch die veröffentlichten jährlichen Betriebskosten sind nur grobe Richtwerte: Schwäbisch Hall nennt rund 200 Euro für einen Kaltwintergarten und 350 bis 500 Euro für einen Warmwintergarten. Die Angaben schlüsseln Kosten für Heizung, Strom, Wartung und Reinigung nicht vollständig auf. Für die eigene Planung reichen sie daher nicht aus.

Wie sich die Räume nutzen lassen

Ein Kaltwintergarten verlängert die Terrassensaison. Er hält Wind und Regen ab und bietet Pflanzen einen geschützten Platz. Im Winter bleibt die Temperatur jedoch von Wetter, Sonneneinstrahlung und Bauweise abhängig. Wer auch bei Frost regelmäßig dort sitzen möchte, muss anders planen als für einen saisonalen Schutzraum.

Ein Warmwintergarten eignet sich, wenn der Raum im Winter regelmäßig genutzt werden soll, etwa als Esszimmer oder Arbeitszimmer. Dafür müssen Gebäudehülle, Verglasung, Heizung und Lüftung zusammenpassen. Auch sommerlicher Hitzeschutz gehört von Anfang an in die Planung: Außenliegende Beschattung ist besonders bei starker Sonneneinstrahlung wichtig; bei Ost- und Westausrichtung sollte auch seitlicher Sonnenschutz berücksichtigt werden.

Wohnfläche und Genehmigung für Wintergärten

Nach der Wohnflächenverordnung werden unbeheizbare Wintergärten, die nach allen Seiten geschlossen sind und ausschließlich zur Wohnung gehören, grundsätzlich zur Hälfte angerechnet. Ein Kaltwintergarten zählt nur dann zur Hälfte als Wohnfläche, wenn die Voraussetzungen im Einzelfall erfüllt sind.

Für einen beheizbaren Wintergarten gilt keine einfache Pauschalregel, nach der immer die gesamte Fläche als Wohnfläche zählt. Auch für beheizbare Wintergärten gelten die allgemeinen Berechnungsregeln. Dazu zählt zum Beispiel die lichte Höhe, also der Abstand zwischen Boden und Decke. Außerdem müssen die Bauvorschriften erlauben, den Raum als Wohnraum zu nutzen. Eine Flächenberechnung und die baurechtliche Prüfung sollten deshalb getrennt betrachtet werden.

Ob ein Wintergarten eine Genehmigung braucht, hängt vom Bundesland und den örtlichen Vorgaben ab. Die Regeln in Nordrhein-Westfalen sind beispielsweise nicht automatisch auf andere Länder übertragbar. Kläre vor dem Auftrag mit der zuständigen Bauaufsicht, welche Anforderungen an deinem Standort gelten.

Energiebedarf von Kalt- und Warmwintergärten

Ein Kaltwintergarten braucht keine reguläre Heizung. Als unbeheizter Vorbau schützt er die Außenwand des Hauses vor Wind und Kälte. Dieser Effekt ist geringer, wenn das Haus bereits gut gedämmt ist. Bleibt die Verbindung zwischen Haus und Wintergarten häufig offen oder wird der Vorbau beheizt, steigt der Energieverbrauch des Hauses.

Ein Warmwintergarten benötigt zusätzliche Heizenergie. Eine allgemeingültige Verbrauchszahl pro Quadratmeter gibt es nicht: Der tatsächliche Bedarf hängt unter anderem von der Ausrichtung sowie der Qualität von Glas und Rahmen ab. Auch Luftdichtheit und Raumtemperatur spielen eine Rolle. Hinzu kommen die Nutzungszeiten. Für eine verlässliche Einschätzung ist eine Berechnung für das konkrete Bauvorhaben nötig. Bei beheizten Erweiterungen sind außerdem die Anforderungen des Gebäudeenergiegesetzes zu prüfen.

Welcher Wintergarten passt?

Ein Kaltwintergarten passt, wenn ein geschützter Sitzplatz für Sommer und Übergangszeit genügt, Pflanzen vor Witterung geschützt werden sollen und eine konstante Wintertemperatur nicht nötig ist. Er ist auch die naheliegende Wahl, wenn das Budget begrenzt ist und kein zusätzliches Zimmer entstehen soll.

Ein Warmwintergarten passt besser, wenn der Raum im Winter regelmäßig genutzt werden soll. Dann sollten die höheren Baukosten und der zusätzliche Heizbedarf von Anfang an eingeplant werden. Lege vor der Planung fest, ob der Raum eine Terrasse mit Wetterschutz oder ein ganzjährig nutzbares Zimmer werden soll.

Beim Nähen, Malen und Modellbauen muss das Licht Details sichtbar machen und Farben verlässlich wiedergeben. Kombinieren Sie gleichmäßiges Raumlicht mit einer verstellbaren Leuchte am Bastelplatz. Neutralweißes Licht eignet sich für viele Aufgaben; bei farbkritischen Arbeiten zählt ein hoher Farbwiedergabeindex.

Wählen Sie die Lampe nicht allein nach Lichtfarbe oder Helligkeit. Kelvin gibt an, ob das Licht warm oder kühl wirkt; der Farbwiedergabeindex (CRI oder Ra) beschreibt, wie natürlich Farben erscheinen, und Lux gibt an, wie viel Licht auf die Arbeitsfläche fällt.

Warum eine Arbeitsplatzleuchte hilft

Tageslicht verändert sich mit Tageszeit, Wetter, Jahreszeit und Fensterlage. Eine zusätzliche Leuchte hält den Basteltisch auch abends und bei trübem Wetter gleichmäßiger beleuchtet. Das hilft besonders bei kleinen Details und schwachen Kontrasten, etwa beim Einfädeln einer Nadel oder beim Bemalen feiner Modellteile.

Für solche Arbeiten reicht die Deckenleuchte oft nicht aus. Hände und Werkzeuge werfen Schatten, und das Licht fällt nicht immer dort hin, wo es gebraucht wird. Kombinieren Sie deshalb eine Raumleuchte mit einer beweglichen Arbeitsplatzleuchte. Richten Sie diese so aus, dass Ihre Hände die Arbeitsfläche möglichst wenig verdecken und die Lichtquelle nicht blendet. Bei glänzendem Papier, Lack oder Perlen lohnt es sich, den Leuchtenwinkel zu verändern, bis störende Spiegelungen verschwinden.

Farbtemperatur und Tageslichtweiß

Die Farbtemperatur wird in Kelvin (K) angegeben und beschreibt den Farbeindruck des weißen Lichts, nicht seine Helligkeit. Niedrige Werte wirken gelblicher und wärmer, höhere Werte bläulicher und kühler. Als verbreitete Orientierung gilt: Warmweiß wirkt gelblicher, Neutralweiß weniger warm und Tageslichtweiß bläulicher. Die genaue Einordnung kann je nach Quelle variieren.

Für ein Bastelzimmer kann Neutralweiß ein sinnvoller Startpunkt sein. Es wirkt sachlich und passt zu vielen Tätigkeiten. Tageslichtweiß bezeichnet Licht mit einer hohen Farbtemperatur. Es ist deshalb nicht automatisch farbtreuer. Bei hoher Farbtemperatur kann das Licht in Innenräumen kühl oder grell wirken; ob es angenehm ist, hängt auch von der Helligkeit, der Umgebung und der Tätigkeit ab. Wenn Sie abwechselnd nähen, kleben und malen, kann eine Leuchte mit einstellbarer Farbtemperatur praktisch sein.

CRI zeigt die Farbwiedergabe

Der Farbwiedergabeindex wird als CRI oder Ra angegeben. Er beschreibt, wie ähnlich Farben unter einer Lampe im Vergleich zu einer Referenzlichtquelle erscheinen. Ein höherer Wert bedeutet im Allgemeinen eine bessere Farbwiedergabe. Für die Grundbeleuchtung ist Ra 80 eine brauchbare Orientierung. Wenn Sie Stoffe, Garne, Farben oder andere Materialien genau vergleichen, wählen Sie möglichst Ra 90 oder höher.

Kelvin und CRI beantworten unterschiedliche Fragen: Zwei Lampen mit derselben Farbtemperatur können Farben verschieden darstellen. Ein hoher CRI-Wert garantiert außerdem keine perfekte Wiedergabe jeder Farbe. Betrachten Sie wichtige Farbkombinationen deshalb möglichst auch bei dem Licht, unter dem das fertige Stück später verwendet wird.

Helligkeit am Basteltisch

Für die Auswahl zählt nicht nur, wie hell eine Lampe insgesamt ist, sondern wie viel Licht auf der Arbeitsfläche ankommt. Diese Beleuchtungsstärke wird in Lux gemessen. Kleine Details und feine Sehaufgaben brauchen mehr Licht als grobe Arbeiten. Im beruflichen Bereich gelten 500 Lux als Richtwert für klassische Textilarbeiten und 750 Lux für feinere Tätigkeiten wie Nähen oder Entwerfen. Das sind keine verbindlichen Zielwerte für jeden privaten Hobbyraum, aber sie zeigen, warum eine zusätzliche Arbeitsleuchte sinnvoll sein kann.

Prüfen Sie die Beleuchtung direkt am Platz. Nadelöhr, Schnittlinie und kleine Bauteile sollten gut zu erkennen sein, ohne dass die Lampe blendet. Bei längeren Arbeiten sollte der Tisch möglichst gleichmäßig ausgeleuchtet sein. Eine einzelne sehr helle Lichtquelle kann starke Helligkeitsunterschiede und Schatten erzeugen.

Das Licht an die Bastelarbeit anpassen

Beim Nähen oder Sortieren von Stoffen zählt eine verlässliche Farbwiedergabe besonders. Für Malen und Zeichnen ist ebenfalls wichtig, dass Farbtöne auf Papier nicht stark verfälscht erscheinen. Beim Modellbau oder bei Schmuckarbeiten brauchen Sie zusätzlich genügend Licht für kleine Bauteile und feine Oberflächen. Eine verstellbare Leuchte lässt sich auf solche Unterschiede leichter abstimmen als eine feste Lichtquelle.

Achten Sie beim Einrichten darauf, dass das Arbeitslicht seitlich auf die Fläche fällt und weder direkt in die Augen noch als Spiegelung zurückstrahlt. Richten Sie die Leuchte von der Seite aus, von der Ihre Hände und Werkzeuge möglichst wenig Schatten werfen. Wenn Schatten stören, verändern Sie zuerst die Position der Leuchte und ergänzen bei Bedarf die Raumbeleuchtung. Ergänzen Sie bei Bedarf die Raumbeleuchtung, statt eine einzelne Lampe für die ganze Fläche zu nutzen.

Ein Hygrometer zeigt die relative Luftfeuchtigkeit im Schlafzimmer an. Als grobe Orientierung gelten 40 bis 60 Prozent. Im Winter ist in schlecht gedämmten Wohnungen ein Wert unter 50 Prozent vorsichtiger, da kalte Wände das Schimmelrisiko erhöhen.

Der Messwert hängt auch von der Raumtemperatur ab. Betrachte deshalb beide Werte über mehrere Tage. Ein einzelner Messwert zeigt weder zuverlässig, wie feucht eine Wand ist, noch ob sich bereits Schimmel bildet.

Was das Hygrometer misst

Ein übliches Raum-Hygrometer misst die relative Luftfeuchtigkeit. Sie zeigt, wie viel Wasserdampf die Luft im Vergleich zur größten Menge enthält, die sie bei derselben Temperatur aufnehmen kann. Das Gerät zeigt diesen Anteil in Prozent an. Ein Thermo-Hygrometer misst zusätzlich die Raumtemperatur.

Die relative Feuchte steigt, wenn dieselbe Luft abkühlt, und sinkt, wenn sie wärmer wird. Dabei muss sich die tatsächliche Wassermenge in der Luft nicht ändern. Darum ist ein Wert von 55 Prozent bei 20 °C nicht ohne Weiteres mit 55 Prozent bei einer deutlich niedrigeren Temperatur vergleichbar.

Welche Luftfeuchtigkeit passt im Schlafzimmer

Die Verbraucherzentrale nennt 40 bis 60 Prozent als allgemeinen Orientierungsbereich für Wohnräume. Für schlecht gedämmte Wohnungen empfiehlt das Umweltbundesamt im Winter eine vorsichtigere Faustregel: Die Luftfeuchtigkeit sollte normalerweise unter 50 Prozent bleiben. Die erste Angabe ist ein allgemeiner Richtwert. Die zweite berücksichtigt das höhere Schimmelrisiko an kalten Oberflächen.

Diese Werte sind keine Garantie dafür, dass jede Wand unproblematisch bleibt. Eine kalte Außenwand oder eine schlecht belüftete Nische kann feuchter sein als die Raumluft in der Mitte des Schlafzimmers.

Warum Winterwerte steigen

Kalte Luft kann weniger Wasserdampf aufnehmen als warme Luft. Kühlt dieselbe Raumluft ab, steigt deshalb ihre relative Feuchtigkeit. Ein Rechenbeispiel: Luft mit 20 °C und 50 Prozent relativer Feuchte erreicht bei Abkühlung auf 16 °C ungefähr 64 Prozent, sofern die Wassermenge gleich bleibt. Bei anfänglich 55 Prozent wären es ungefähr 71 Prozent. Die Beispiele veranschaulichen den Temperatureffekt und legen keine zusätzlichen Grenzwerte fest.

Auch über Nacht gelangt Feuchtigkeit in die Schlafzimmerluft, vor allem durch Atmung und Schwitzen. Ein höherer Wert am Morgen ist deshalb plausibel. Das Umweltbundesamt empfiehlt, nach dem Aufstehen bei weit geöffnetem Fenster etwa fünf bis zehn Minuten zu lüften.

Richtig im Schlafzimmer messen

Für die typische Raumluft stellst du ein Thermo-Hygrometer in die Raummitte, ungefähr auf Brusthöhe. Wähle dafür einen Platz mit Abstand zu Fenster und Heizkörper, auf den keine direkte Sonne fällt. Auch ein zugiger Platz oder eine Ecke kann den Messwert beeinflussen. Wenn du eine kalte Wand oder eine Nische prüfen willst, miss dort zusätzlich. Halte fest, dass der Wert nur für diese Stelle gilt.

Vergleiche die Werte über mehrere Tage zu ähnlichen Zeiten, zum Beispiel morgens und abends. Notiere dazu, wann du gelüftet oder geheizt hast. So erkennst du, ob die Feuchtigkeit nur kurz nach der Nacht ansteigt oder regelmäßig hoch bleibt. Nach dem Umstellen braucht das Messgerät Zeit, um sich an die neue Temperatur anzupassen. Richte dich dabei nach den Hinweisen des Herstellers.

Winterwerte richtig deuten

Ein Wert von 60 bis 65 Prozent am Morgen ist ein Anlass, regelmäßig zu lüften und den Verlauf weiter zu beobachten. Ein kurzer Ausschlag allein zeigt noch nicht, dass ein Problem vorliegt. Steht das Hygrometer dagegen über Tage oder Wochen dauerhaft über 60 Prozent, solltest du Lüften, Heizen und mögliche Feuchtequellen prüfen. Das Umweltbundesamt nennt anhaltend hohe Werte als möglichen Faktor für Schimmelwachstum.

Auch ein Wert unter 30 Prozent verdient Aufmerksamkeit, besonders wenn die Luft als unangenehm trocken empfunden wird. Sehr trockene Luft kann die Schleimhäute reizen. Daraus folgt jedoch nicht automatisch, dass ein Luftbefeuchter nötig ist. Prüfe zuerst, ob der Messwert wiederholt auftritt und ob das Gerät an einem geeigneten Platz steht.

Häufige Messfehler

Ungünstiger Standort: Das Gerät misst lokale Bedingungen, wenn es direkt am Fenster oder auf dem Heizkörper steht. Das gilt auch für einen Platz in der Sonne oder in einer Ecke. Der Wert kann sich deutlich von der Luft in der Raummitte unterscheiden.

Temperatur nicht mitlesen: Relative Feuchtigkeit hängt von der Temperatur ab. Ein Prozentwert ohne dazugehörige Raumtemperatur lässt sich deshalb nur eingeschränkt einordnen.

Nur einmal ablesen: Eine einzelne Messung zeigt nicht, ob ein hoher Wert dauerhaft oder wiederkehrend ist. Vergleiche die Werte über mehrere Tage und möglichst zu ähnlichen Zeiten.

Nach dem Umstellen sofort urteilen: Ein kalter Sensor oder ein Messgerät, das sich erst an die neue Raumtemperatur anpasst, zeigt anfangs möglicherweise keinen typischen Wert. Warte die Anpassungszeit ab, die der Hersteller vorgibt.

Raumwert mit Wandfeuchte verwechseln: Ein Hygrometer in der Raummitte misst nicht die Feuchtigkeit hinter einem Schrank oder an einer kalten Außenwand. Bei einem konkreten Verdacht solltest du die betroffene Stelle gesondert prüfen lassen. Ein Raumwert allein klärt weder einen Schimmelbefall noch dessen Ursache.

Haushaltsgeräte helfen, die Luftfeuchtigkeit grob einzuschätzen und Veränderungen zu verfolgen. Kleine Abweichungen zwischen Geräten weisen nicht automatisch auf ein Problem hin. Es gibt keine einheitliche Messgenauigkeit, die für alle Hygrometer gilt.

Aus Baumwollstoff und Bienenwachs lässt sich ein wiederverwendbares Tuch zum Abdecken von Schüsseln herstellen. Manche Rezepte enthalten zusätzlich Harz und Öl. Das Bundesinstitut für Risikobewertung rät vorerst davon ab, Jojobaöl für Bienenwachstücher zu verwenden. Eine Variante mit reinem Bienenwachs kommt ohne diesen Zusatz aus.

Beim Abwaschen mit kaltem Wasser werden Keime nicht zuverlässig entfernt. Das Niedersächsische Landesamt für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit empfiehlt daher, Bienenwachstücher möglichst nur zum Abdecken von Tellern und Schüsseln zu verwenden und direkten Lebensmittelkontakt zu vermeiden.

Stoff und Bienenwachs auswählen

Waschen Sie ungefärbten Baumwollstoff vor dem Zuschnitt mehrmals. So entfernen Sie mögliche Rückstände aus der Herstellung. Eine Zackenschere verhindert, dass die Ränder schnell ausfransen, ist aber nicht zwingend nötig.

Für die Beschichtung brauchen Sie Bienenwachs, ein mit Backpapier belegtes Backblech und einen Pinsel. Wählen Sie möglichst zertifiziertes Bienenwachs, das für den Kontakt mit Lebensmitteln zugelassen ist. Wachs aus alten Kerzen ist keine verlässliche Alternative: Es kann Paraffin, Farbstoffe oder andere Zusätze enthalten.

Bienenwachs mit Harz und Öl mischen

Ein verbreitetes DIY-Rezept verwendet fünf Gewichtsteile Bienenwachs, einen Teil Kiefernharz und einen Teil Jojobaöl. Für diese Mischung nehmen Sie zum Beispiel 50 Gramm Wachs, 10 Gramm Harz und 10 Gramm Jojobaöl. Harz soll die Haftung verbessern, Öl das Tuch geschmeidiger machen. Die Mischung ist ein Bastelrezept, kein behördlich geprüfter Standard.

Das Bundesinstitut für Risikobewertung empfiehlt, Jojobaöl bis zur Klärung der Datenlage nicht in Bienenwachstüchern einzusetzen. Es gibt kein allgemein bestätigtes Mischungsverhältnis für einen Ersatz. Erfinden Sie deshalb keine eigene Ölmenge, wenn Sie die Empfehlung berücksichtigen möchten. Nutzen Sie stattdessen reines Bienenwachs. Das Tuch wird damit eher steif und haftet weniger gut als manche Mischungen mit Harz und Öl.

Tücher herstellen

Heizen Sie den Backofen auf etwa 80 °C vor. Legen Sie den gewaschenen, trockenen Stoff auf das Backpapier und verteilen Sie kleine Stücke oder Flocken aus Bienenwachs darauf. Geben Sie zunächst wenig Wachs auf den Stoff: Eine dünne, gleichmäßige Schicht lässt sich besser verteilen als ein dicker Auftrag.

Schieben Sie das Blech in den Ofen, bis das Wachs geschmolzen ist. Nehmen Sie es vorsichtig heraus und verstreichen Sie das Wachs mit einem Pinsel über den Stoff. Arbeiten Sie zügig, bevor das Wachs wieder fest wird. Heben Sie das Tuch an den Ecken vom Blech. Lassen Sie überschüssiges Wachs abtropfen, bevor Sie es zum Abkühlen aufhängen. Tragen Sie dabei hitzefeste Handschuhe, denn Blech und flüssiges Wachs sind heiß.

Sind manche Stellen trocken geblieben, geben Sie dort etwas Wachs dazu und erwärmen Sie das Tuch erneut. Wirkt die Oberfläche dagegen sehr dick oder ungleichmäßig, kann überschüssiges Wachs beim Erwärmen ablaufen. Lassen Sie das Tuch vollständig auskühlen, bevor Sie es zusammenlegen.

Tücher reinigen

Waschen Sie ein benutztes Tuch mit kaltem bis lauwarmem Wasser und einem sauberen Schwamm oder Spültuch ab. Bei Bedarf genügt etwas mildes Spülmittel. Lassen Sie das Tuch anschließend an der Luft trocknen.

Heißes Wasser schädigt die Wachsschicht. Auch Waschmaschine und Spülmaschine greifen sie an. Weichen Sie das Tuch auch nicht längere Zeit ein und wringen Sie es nicht aus. Mit kaltem Wasser wird das Tuch nicht desinfiziert. Es ist deshalb nicht so hygienisch wie Küchenutensilien, die Sie heiß reinigen können.

Lebensmittelkontakt begrenzen

Am sichersten verwenden Sie Bienenwachstücher, wenn Sie damit Schüsseln oder Teller abdecken. Das Landesamt für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit rät, direkten Lebensmittelkontakt möglichst zu vermeiden. Das Bundesinstitut für Risikobewertung weist zudem auf mögliche Übergänge von Beschichtungsbestandteilen in Lebensmittel hin und rät von der Verwendung für rohe tierische Lebensmittel ab. Auch bei fettreichen Lebensmitteln ist besondere Vorsicht geboten.

Verwenden Sie das Tuch daher nicht für rohes Fleisch oder Fisch. Die kalte Reinigung kann Keime, die vom Lebensmittel auf das Tuch gelangen, nicht zuverlässig entfernen. Wie lange selbst gemachte Tücher halten und Lebensmittel frisch halten, hängt von der Beschichtung ab.